Diane Von Furstenberg se întoarce la New York Fashion Week / Henry Zankov rescrie codurile casei

Există momente în modă când un show nu e doar o colecție, ci o declarație despre ce poate deveni un brand. Revenirea Diane von Furstenberg în calendarul oficial New York Fashion Week, după nouă ani de absență, e unul dintre ele. Iar faptul că prima zi a NYFW SS 2027 a aparținut DVF nu pare deloc întâmplător. E semnul că ceva s-a schimbat.

Schimbarea poartă numele lui Henry Zankov. Designerul de origine ucraineană, cunoscut pentru tricotajele sale în culori saturate și pentru imprimeurile geometrice, a preluat rolul de director creativ al casei și a debutat cu o colecție care nu încearcă să copieze trecutul DVF, ci să îl treacă prin propria lui sensibilitate cromatică. Rezultatul e un început energic, sigur pe el și suficient de familiar cât să recunoști casa, fără să ai impresia că ai mai văzut deja totul.

Culoarea ca protagonist, nu ca decor

Înainte de siluete, materiale sau povestea brandului, vine culoarea. Zankov a adus pe High Line o paletă care nu încearcă să fie discretă: turcoaz electric, violet profund combinat cu galben muștar, roșu intens lângă roz magenta, albastru cobalt și dungi multicolore în care nicio nuanță nu pare dispusă să cedeze locul alteia.

Nu e dopamine dressing în sensul pe care Instagram l-a dat termenului. E ceva mai substanțial. E ideea că o haină poate spune ceva înainte ca tu să deschizi gura și că o culoare poate fi un instrument de comunicare, nu doar unul de decor. Costumul turcoaz electric, cu blazer oversized și pantaloni wide-leg care ating podeaua, e poate cea mai puternică demonstrație. O singură culoare purtată din cap până în picioare, o eșarfă cu logo DVF legată la gât și un ruj roșu care întrerupe monocromia. E genul de imagine pe care o recunoști imediat ca aparținând universului DVF: voință, prezență și refuzul de a trece neobservat.

Imprimeul ADN-ul casei, reinterpretat

Diane von Furstenberg a construit un imperiu și prin imprimeuri. Leopard, zebră, motive abstracte, florale reinventate toate au traversat decenii de colecții. Zankov nu abandonează această tradiție. O duce într-o direcție proprie. Rochia-cămașă midi în violet și galben muștar care deschide show-ul funcționează ca o declarație de intenție: animal print recolorat în nuanțe neașteptate, purtat cu pantofi cu imprimeu de șarpe care duc ideea și mai departe.

Nu e nostalgie. E continuitate asumată. Rochia maxi din chiffon aproape transparent, în care leopardul și zebra se suprapun și par să se dizolve unul în celălalt, cu mâneci voluminoase și decolteu adânc, amintește cel mai clar de energia senzuală pe care Diane a imprimat-o brandului încă din anii 70. Zankov o recuperează fără ironie și fără distanță. Pur și simplu o iubește. Cardiganul cu model geometric auriu și alb, purtat peste o fustă cu logo-uri DVF repetate, e poate cel mai distractiv moment al show-ului. Un clash de imprimeuri care, teoretic, n-ar trebui să funcționeze atât de bine. Tocmai de aceea funcționează. Aici se vede cel mai clar semnătura lui Zankov.

Siluetele volumul ca argument

Zankov gândește în volume. Blazerele au umeri largi și coboară dincolo de șolduri. Pantalonii wide-leg ating podeaua și se strâng în falduri. Rochiile au mâneci ample și tivuri care se mișcă odată cu corpul. Aproape nimic nu urmărește rigid silueta; totul pare fluid, generos și în mișcare. Volumul adaugă autoritate fără să introducă rigiditate.

Costumul roșu intens blazer oversized cu umeri definiți, pantaloni foarte largi și cămașă cu imprimeu botanic dedesubt surprinde perfect ideea unei femei care ocupă spațiu cu intenție. Nu agresiv. Cu bucurie.

La polul opus, rochia neagră sculpturală, cu mâneci care se ridică asemenea unor aripi, material strâns în talie și apoi lăsat să cadă în cascadă până la podea, e asociată cu sneakers argintii care rup deliberat dramatismul. E momentul de compoziție pură al show-ului. Aici nu mai vorbim despre un DVF nostalgic. E ceva nou, construit însă din aceeași înțelegere a corpului feminin care a definit casa dintotdeauna.

Momentele care rămân

Wrap dress-ul color-block în ciocolată, albastru cobalt și portocaliu, cu o curea turcoaz în talie și pantofi aurii, e piesa care spune poate cel mai direct cine poate fi DVF în 2027. Rochia petrecută care a pus brandul pe hartă în anii 70 e reinventată într-o combinație cromatică ce aparține prezentului.

Topul wrap cropped în roz magenta, purtat cu pantaloni tailored wide-leg bej, traversați de o dungă turcoaz, pare o combinație imposibilă pe hârtie și impecabilă pe podium. E lecția de color clash pe care Zankov o repetă pe parcursul colecției: culorile puternice nu trebuie neapărat temperate pentru a funcționa împreună.

Cămașa turcoaz clasică, cu guler și buzunar la piept, purtată cu o fustă asimetrică cu imprimeu geometric multicolor, e unul dintre look-urile care se apropie cel mai mult de garderoba reală. E o ținută de zi pentru o femeie care vrea să fie văzută, nu admirată de la distanță.

Salopeta cu imprimeu marmorat în nuanțe de aqua, purtată sub un trench galben chartreuse cu bordură roz, construiește unul dintre cele mai spectaculoase exerciții cromatice ale colecției. Contrastul dintre tonurile acvatice ale salopetei și galbenul aproape acid al trenchului devine o lecție de styling în sine.

Rochia maxi drapată în albastru cobalt, cu partea superioară înnodată în talie și pantofi metalizați în nuanțe aqua, e unul dintre cele mai minimaliste look-uri ale colecției și, paradoxal, unul dintre cele mai puternice. Dovada că Zankov știe și când să se oprească.

Setul aqua cu imprimeu marmorat, aproape tie-dye jachetă și pantaloni wide-leg în același material, traversat de albastru, verde și negru închide perfect povestea cromatică a colecției. E imaginea unui DVF care nu vrea să stea nemișcat și care se lasă traversat de energia designerului aflat la cârmă.

Zankov la DVF ce e nou și ce rămâne

Ce aduce Zankov la DVF este, înainte de toate, energia lui cromatică: mai îndrăzneață, mai dispusă la clash-uri, mai puțin preocupată de armonie și mai interesată de tensiunea vizuală. Ce rămâne din DVF e convingerea că hainele sunt făcute pentru corpuri reale, nu pentru siluete abstracte, și că feminitatea nu are nevoie de justificare.

Maximalismul lui nu pare să vină din dorința de a adăuga cât mai mult, ci din felul în care gândește în mod natural. În culori, texturi și contraste. Aici apare și diferența față de maximalismul care a revenit mai larg în modă: nu pare o reacție calculată la minimalism, ci expresia firească a unui designer care vede lumea în culoare.

Revenirea DVF în calendarul oficial NYFW după nouă ani nu trebuie citită ca un simplu exercițiu de nostalgie. Casa a ales să se reinventeze printr-un designer cu o voce suficient de puternică încât să nu fie înghițită de propria moștenire. Trecutul nu dispare, dar nici nu dictează prezentul.

Ce rămâne după show

O colecție care nu se uită ușor. Nu pentru că ar încerca să fie radicală, nu încearcă. Ci pentru că e generoasă. Vrea să ofere femeilor instrumentele de a fi văzute, de a ocupa spațiu și de a purta culoarea ca pe o decizie, nu ca pe un accident. DVF a vorbit dintotdeauna despre haine pentru femei care știu cine sunt. Zankov pare să adauge ceva la propoziția asta: și pentru cele care sunt pe cale să afle.